Rigging II (Reparación del Mástil)

  Mayo/Junio 2013

Hace casi un año de cuando empecé hacerle frente al set up del mástil encontrándome con problemas de corrosión y desgaste que ya describí en la sección del Rigging I, el trabajo había quedado en limbo sin una solución en concreto.

  El tiempo paso y con el las opciones frente a mi para lograr pasar lo que se había convertido en un gran obstáculo. Escuche muchas opiniones de expertos y de otros no tanto, que solo ayudaron a agregar más confusión a la cabeza. Confiando un poco en la intuición y en los consejos de las personas que considero tienen más experiencia en la materia, decidí reparar el mástil original del Musiú para que de esta forma el barco  no perdiera su integridad.

  No fue fácil encontrar un soldador que se responsabilizara por el trabajo, claro todos sabían que era algo delicado. Ya después de que alguno de ellos viera el mástil y dijera “no eso esta muy viejo, no voy a arreglar eso”, fue cuando decidí emprender por mi cuenta la reparación y empezar a trabajar sobre el viejo mástil.

  Comencé lijando la superficie para quitar  la vieja pintura color negro (el peor color para un mástil), hace que el mismo se caliente y la electrolisis tenga mayor éxito comiéndose todo, luego use bicarbonato de sodio aplicándolo en las zonas contaminadas por la sal para eliminar lo contaminado. Era una especie de quimioterapia  que hacia al mástil, la cual le daba esperanzas de vida.

   Luego de lijar en su totalidad y limpiar las partes corroídas, el palo daba una impresión totalmente diferente. El soldador que había dicho q no lo repararía cedió diciendo “ok ponlo frente al taller y lo reparamos..” Con un grupo de panas marinos cargamos el mastil al hombro y lo levamos justo a donde dijo.

Ahí pasaría unos cuantos meses  hasta que el soldador terminara las reparaciones que describo a continuación:

Superficie donde se apoyan las crucetas

  Se descontamino con el bicarbonato, y se limpio a profundidad con un cepillo de alambre para taladro, luego se soldó por encima la nueva lamina. Esto se hizo en ambos lados del mástil.

Cinta de la unión

  El problema  de la corrosión dentro de la unión lo solucione cortando con cuidado el mástil sin tocar la camisa interna, quite toda la parte corroída y descontaminé la camisa aplicando el proceso que explique antes. Por ultimo se soldó una nueva cinta eliminando de esta forma cualquier cáncer existente en la zona.

El mastil esta listo para pintarlo y armar!!

Barnizado

Junio/ Agosto 2013

  Gran parte de las maderas que aun mantendría abordo las lleve a casa para pintarlas con calma y así con ellas entrenarme antes de barnizar los manparos que son las maderas mas vistosas abordo.

 El barnizado al igual que cada trabajo escondía en si secretos de esos que hacen que uno piense que será muy difícil hacer un buen trabajo, empecé entonces revisando el libro de   Enricc Roselo, de la reconstrucción del  velero Samba, un obsequio que me hicierón hace un tiempo y me ha sido muy útil, ademas como siempre acudí a internet a ver que encontraba. Buscaba entre la opción mas favorable si pintar con barniz o aplicar resina, tinte de madera o que. El trabajo se fue aclarando cuando visite algunos barcos de amigos y vi la diferencia de la resina y el barniz.. mucho mejor este ultimo cuando se trata de acabados internos, claro la resina cuida mas las madera, por lo que en maderas a la intemperie puede convenir. Luengo entendí que el sellador solo debía usarlo cuando las madera estaba totalmente virgen para que los poros se sellen y así no absorba el barniz que se le aplique. Este era mi caso, pero de igual forma por consejos de un experto decidi obviarlo ya que me dijo: No vale no uses sellador, simplemente ponle más manos de barniz que te va quedar mejor, consejo que me pareció tenia sentido por lo que decidí tomarlo. Algunos buenos consejos buscaban la excelencia del trabajo: según los expertos ponle 7 manos  diluyendo un poco más cada mano.. Co! Hasta ahí no llega mi paciencia.  

Después de filtrar las ideas y consejos comencé lijando las superficies para luego aplicar una mano que aplique con brocha en las maderas pequeñas y con rodillo en las grandes como los manparos. Luego lijaría con papel bien fino hasta dar 3 manos en total de barniz, diluyendo un poco este entre cada mano. Use barniz  Sherwin William marino con el cual obtuve un buen acabado.

  Son muchas las maderas que aun faltan abordo por lo que aun queda barnizar bastante, lo que no será complicado después de haber hecho este trabajo.

Enchapando los mamparos

Mayo 2013

 Los mamparos del Musiú fueron de las pocas estructuras de madera abordo que valía la pena salvar, solo seria necesario una restauración profunda que inicio quitando los viejos enchapillados que los cubrían. Una vez  que quedaron descubiertos los lije y removí las viejas pegas para garantizar la adhesión de la nueva chapilla.

 Mi intención en un principio era enchapar con teca, pero al ir al aserradero y encontrarme con los precios decidí hacerlo con pardillo, una madera con un dibujo y tonalidad muy parecida a la teca y de un costo mucho menor a pesar que también tiene gran resistencia al ambiente marino.

 Para enchapar los mamparos necesitaría de ayuda, bastante precisión y paciencia; por lo que busque una mano con mas experiencia en este tipo de trabajo. El procedimiento parte desde la elaboración de plantillas con cartulina que servírian para copiar con exactitud las formas de las maderas a enchapar, con las que luego sobre la chapilla se copiaría la misma para obtener el duplicado exacto del mamparo, luego con pega de madera (la amarilla) se pego cada listón de pardillo con pequeños golpes, y por ultimo se corregíerón los imperfectos con lija. Una trabajo de una semana que cambiara notablemente el interior del barco que aun esperaba ser barnizado.

Fabricando los cadenotes

Marzo/ Abril 2013

  Cuando tumbe el mástil estaba claro que el rigging seria un trabajo bien complejo en el que debía sustituir cada pieza de acero que se relacionara con la seguridad. Entendía que no hacia nada montando Guayas (obenques, obenquillos y stays) nuevos si dejaba algún terminal o cadenote viejo. Todo debía ser cambiado para mi tranquilidad y seguridad de quienes suban abordo. Los cadenotes del Swan 36 son algo sencillo por lo que no necesitaría del profesional más hábil para fabricarlos.

  Los cadenotes son 6 platinas de acero con un espesor de 5/16” con agujeros para atornillarlos al barco sobre unas bases de fibra que anteriormente reforcé y apunte en este blog.  A parte esta el cadenote de popa a donde llega el backstay y el de proa a donde va el enrrollador con su respectiva guaya.

  Un conocido me recomendó un tornero al cual fui y no tarde en descartar por la alta suma de dinero que me cobraba. Por mas que no tenia idea de este tipo de trabajo metalúrgico podía asumir que el trabajo no era tan complejo como para  tal presupuesto, pero claro el mal de los trabajos náuticos.. “ ha esto es para un barco, le cobramos que jode”.  Lo único que necesitaba era una platina, cortarla a la medida y hacerle los agujeros. No pensaba arrojar parte de mi capital a la basura. Decidí entonces buscar donde vendían este tipo de platina para luego hacer los cortes y agujeros. Lo que fue una acertada decisión ya que encontré una medida sobre dimensionada de 1/2”, lo que me brindaba más seguridad aun. Lo demás fue fluyendo solo como toda tarea que voy emprendiendo, en el mismo sitio donde compre la platina, las corte y luego las lleve a un tornero para que hiciera los agujeros.

  Ya tenia los cadenetos, pero estaban en acabado industrial, como haría para que relucieran de brillo?. El acero si no se pule es atacado rápidamente por el salitre lo que lo va debilitando cosa que no quería. En el taller donde hicieron los agujeros me dijeron que podía usar la lijadora y pulidora de banco que tenían. No lo pensé, compre una piedra especial para pulir aceros y un lunes a primera hora estaba lijando las platinas para luego pulirlas y dejarlas como un espejo.

                                            

Imbornales y Macho fondos

Marzo 2013

  El Swan 36 de S&S tiene 4 imbornales en la bañera que pasan al interior por medio de mangueras conectadas a un sistema de tubería que llega hasta un macho fondo. Estos desagues se encontraban totalmente obstruidos por lo que debí desarmar todo el sistema desde la pequeña alcantarilla por donde entra el agua hasta las mangueras y tuberías por donde fluye para hacerles una profunda limpieza.

  Las tuberías estaban en muy mal estado pero son de bronce por lo que se que van a dar unos cuantos años mas. Procedí a pintarlas con cromato de zinc para protegerlas y sustituí las mangueras que estaban en mal estado por nuevas mangueras flexibles.

  Aplique cromato de zinc en todos los macho fondo, incluyendo en los que no se están usando.

Ya el agua fluye de la bañera al mar sin problema y los macho fondos están listos para durar otros 45 años..

Pintura Interior

Febrero / Marzo 2013

  Estaba claro que la sentina y costados los pintaría con pintura epoxica, de esta forma protegería la fibra y evitaría la humedad en ella causante de los malos olores a bordo. 

Primero debía hacer una profunda limpieza y lijado de todo el interior y sobre todo de la sentina que guardaba residuos de aceite y combustible que me tomo varias mañanas sacar por completo pero a diferencia de lo fastidioso que es limpiar cualquier sentina, esta resultaba emocionante por que a medida que sacaba pasta de combustible encontré cosas como una extraña moneda, una llave y 2 cucharillas de acero bien peculiares intactas que luego buscando en google por la marca entendí que son de una colección de vajilla hechas en Dinamarca en los 60 que hoy en día son de colección. Era como si el Musiú estuviese agradeciendo su reconstrucción premiándome con su antiguo legado.

 
Para el acabado del techo se me presentaron varias alternativas las cuales fui analizando mientras realizaba otras tareas.  Entre las opciones tenia tapizar de nuevo, cosa que descarte rápidamente después de haber pasado por el intenso trabajo de desprender los viejos cueros  que escondían  fibras en un muy mal estado y que a su vez como comente en el blog en la parte inicial del trabajo no es la mejor opción para implementar en ambientes marinos. Otra opción que me facilitaría el trabajo era aplicar una especie de papel tapiz que sin embargo no terminaba de convencerme ya que no estaba claro que tanto resistiría  la humedad. Por ultimo estaba la opción que me daría más trabajo pero que sin duda dejaba un excelente acabado y  resistencia, el geal coat que su vez daría al barco el tono original. Un tono llamado a la clásica ó a la Americana que en los años 60 predominaba en los nuevos barcos de fibra vidrio, en donde los colores usados eran el blanco geal coat y la madera. Estilo usado por el emergente astillero Finlandes Nautor Swan, por lo que el Musiu recuperaría su esencia.

  El trabajo inicio removiendo las pegas del antiguo cuero que recubría el techo, después de esto  procedimos a lijar con el esmeril  los desperfectos que aun quedaban para luego lijar con lija 120 toda la superficie a pintar. Después procedimos a masticar con masilla de geal coat (talco industrial + geal coat  + catalizador) todos los desperfectos incluyendo las pestañas de los manparos que fueron tapadas por el antiguo armador colocando un enchapillado hasta el techo ocultando de esta forma esos bordes de fibra que delinean los manparos del techo y los destacan sobre la madera  para luego aplicar una primera mano con rodillo. Era necesario aplicar una primea mano con rodillo debido al crudo color de la superficie. Ya finalizada esta mano corregimos nuevamente los desperfectos con la masilla de geal coat para luego lijar y por ultimo aplicar una mano con compresor y pistola.

Por ultimo había que lijar geal coat, empezando con lija 220 hasta disminuir y llegar a lijas finas. Este es el verdadero trabajo de pintar el geal coat, el lijado.. Dedique días hasta conseguir el acabado que quería.

Antes y despúes del techo del salón.

Antes y despúes del techo del camarote de proa.

Los rescatados bordes sobre los manparos.

Sentina y costados

Una cubierta fuerte

Enero 2013

   Uno de los problemas que mas me preocupo al subir abordo del Musiu la primera vez fue la poca rigidez que tenia la cubierta.  A pesar que esa vez que camine sobre ella aun estaba la teca, podía sentirse como si caminaras sobre un puente colgante. Este fue otro motivo por el que estaba obligado a remover la vieja teca de la cubierta que ademas ya había cumplido con su vida útil y estaba extremadamente deteriorada.

La estructura de la cubierta en mi barco, como en la mayoría de los barcos de hace 40 años y hasta en algunos modernos, es armada en forma de sándwich, es decir lamina de fibra por debajo luego poliuretano y luego arriba otra vez fibra. De esta forma se crea el sándwich y se la da la fortaleza como para aguantar los brincos de las tripulaciones mas inquietas.

  El problema estructural de este tipo de cubiertas es que con la humedad o peor aun por causa de alguna fisura, agujero de tornillo o cualquier desperfecto en la capa superior que permita que entre el agua, afectara directamente al poliuretano que bien sabemos es un material esponjoso que se debilita fácilmente con la presencia del agua. Esto es justo lo que enfrentaba, el agua alcanzo el poliuretano y lo despego de las capas de fibra superiores, además de debilitarlo lo que genero como consecuencia una cubierta débil.

Debía entonces fortalecer la cubierta, fue ahí cuando como siempre surgieron cantidades de opiniones y de ideas de cómo debería hacer el trabajo. Muchas de las ideas que dieron algunos amigos de muelle fueron literalmente desquiciadas o sin sentido, sin embargo me he dado cuenta que la sumatoria de ideas sin sentido con alguna que otra con cierta coherencia ayudan a que la solución fluya de manera natural, sobre todo cuando no se es un profesional de la materia.

Manos a la cubierta:

   Las partes afectadas eran las bandas o pasillos y sobre todo la proa. Comenzamos entonces por el pasillo de estribor cortando la capa superior para luego sacar el poliuretano deteriorado como se muestra en las fotos mas adelante. Una vez el poliuretano afuera y curada la superficie, se recubrió la capa de fibra inferior con varios paños de mat a la medida y rápidamente se coloco una lámina de poliuretano cortada lo que hizo que pegara y secara junto con las telas aplicadas en la parte inferior. Estos materiales poliuretano y fibra de poliéster son totalmente compatibles, esa es la razón de que se hagan las cubiertas con este tipo de material y no con maderas que algunos piensan que es mejor. Una vez que seco la fibra y el poliuretano aplicado, procedí a masticar con masilla poliéster (talco industrial + resina) las partes en donde quedaron espacios. Después de que secara todo rebaje el poliuretano para darle la altura de la cubierta. Es aquí cuando se presentaba el dilema entre las 2 ideas de trabajo con mas coherencia. Poner telas de fibra en la capa superior o pegar la misma tapa que corte. Decidí entonces hacerlos con telas de fibra y luego mastique para dar el nivelado correcto.

  Los dos pasillos lo hice de esta forma, pero en proa no podía arriesgarme, es mucho más difícil darle el acabado o canto que tiene el barco en la proa de fabrica que los que tenia en los pasillos que eran prácticamente planos. Preferí hacer esta zona con la tapa superior, procedí entonces a cumplir con los mismos paso que el trabajo anterior pero al final coloque la tapa tal cual como si la soldara. Este trabajo fue violento, había que hacer todo rápido por que los materiales secan y además para que quedara bien el proceso debía ser simultáneo. 1. Fibra capa inferior, 2. Poliuretano, 3. Fibra  capa superior, 4. Fibra tapa por abajo, 5. Ensamble. Obviamente las tapas  bien lijadas para que tuvieran buena adherencia a los materiales.  Por ultimo el acabado final fue mastique, lijado, mastique, lijado.. y listo cubierta rigida y segura!!

En esta foto se puede ver la humedad y deterirado estado del foam.

Se aplicaron laminas de poliuretano a la medida y se rellenaron los espacios

Esta era una de las partes mas criticas de cubierta, se volo casi que toda la proa

Un metodo artesanal para soldar la capa superior.

El acabado final de una nueva cubierta segura

Reforzando la base de cadenotes

Enero 2013

  En la etapa del rigging saque todos los aceros del barco, por lo tanto es momento de aprovechar y reforzar  las bases de fibra donde descansan los cadenotes que no se salvaron de sufrir de uno de mis enemigos en el barco; la deslaminización. Y como no va aparecer en algunas zonas, si es un barco en el que su fibra fue aplicada hace 45 años. La desmalinizacion se da por la separación entre las telas del fibra con el pasar de los años, causada  por la humedad, el cambio de temperatura y sobre todo por la falta de recubrimientos protectores. Las bases de fibra en donde se atornillan los cadenotes de acero tienen gran responsabilidad sobre el barco, deben estar los suficientemente sólidos para aguantar la tensión que ejercen los obenques y obenquillos sobre ellos, por lo tanto es importante reforzarlos con nuevas capas de mat. Primero procedí a lijar con disco cada uno de ellos y luego recubrí con hasta 4 capas cada pieza para darle una resistencia confiable. Uno de ellos se encontraba totalmente despegado del casco por lo que lo lije bien, lo acuñe con fibra por dentro e igualmente recubrí con varias telas de mat. Ahora los obenques, obenquillos y estays del Musiu podrán descargar su tensión en el casco sin temor a fracturar las zonas donde ejercen mayor fuerza.

Despues de reforzarlos, aun sin el lijado final.

Este era la base que se habia desprendido completamente.